Archiv für: Expertentipps

Spalierformen sind zwei- oder dreidimensionale Kunstkronenformen. Sie benötigen ein Gerüst (Spalier):

• entweder freistehend
• oder an einer Wand befestigt.

In den meisten Fällen sitzt das Fruchtholz bei ihnen – ähnlich wie bei den Spindeln – direkt an den Seitenästen.

Das 17.- bis 19. Jahrhundert war die Blütezeit des kunstvollen Spalierobstbaus, bei dem es weniger auf den Ernteertrag, sondern mehr auf die kunstvolle Kronenform ankam. Zwei Beispiele von dreidimensionalen Spalieren aus dieser Zeit:

Kesselbaum, Bildquelle Lucas 1881

Flügelpyramide, Bildquelle Lucas 1881

Obstspaliere in der heutigen Zeit

Besonders zweidimensionale Spaliere an Hauswänden kommen aufgrund ihres geringen Platzbedarfs in den Städten wieder in Mode. Hier zwei Beispiele:

Doppelter U-Kordon, Bildquelle Lucas 1881

Waagerechte Palmette, Bildquelle Lucas 1881

Vorteile von Obstspalieren

• Obstspaliere stellen eine gute Möglichkeit eines Urban Gardenings dar.
• Die ökologische Wertigkeit der Begrünung von Hauswänden in Städten ist außerordentlich groß!
• Zweidimensionale, flache Spaliere beanspruchen erheblich weniger Platz als frei wachsende Obstbäume.
• Es lassen sich auch in kühleren Regionen wärmeliebende Obstarten am Spalier anbauen.
• Bei Obstbäumen, die an einer Hauswand wachsen, sind deutlich weniger Ausfälle wegen Spätfrösten zu verzeichnen.

Nachteile von Obstspalieren

• Der Bau eines Spaliers an einer Hauswand will wohlbedacht sein, da bei nicht fachgerechtem Anbringen auf Dauer die Bausubstanz leiden kann.
• Der Bau eines Spalieres und die Pflege des Baumes sind aufwändig.
• Es ist im Bereich des Spaliers mit erhöhtem Aufkommen von Insekten und Vögeln zu rechnen.
• Die Erntemenge wird wahrscheinlich nicht im Verhältnis zum Aufwand stehen. Das wird aber durch die hohe ökologische Wertigkeit wettgemacht.

Der Buschbaum ist eine niederstämmige Kronenform, bei der die Krone in einer Höhe von 60 bis 80 cm ansetzt. Er ist meistens auf eine mittelstark wachsende Unterlage veredelt und kann bis ca. 4 m hoch und ca. 5 m breit werden.

Er bildet Gerüstäste aus (Stammverlängerung, Leitäste + Seitenäste mit Fruchtholz), ähnlich wie bei den Halb- und Hochstämmen. Im Gegensatz zur Oeschbergkrone werden beim Buschbaum mehrere Leitastebenen zugelassen.

Eigentlich lassen sich alle Baumobstarten leicht als Buschbaum ziehen. Nur bei Birnensorten ist diese Erziehungsform etwas schwieriger durchzusetzen, da sie von Natur aus zu Schleuderwuchs neigen.

Struktur eines alten Buschbaumes mit der gewünschten Tannenbaumform. Dadurch werden die unteren Leitäste weniger durch die oberen beschattet, und Verkahlungen werden verhindert.

Blühender Buschbaum, Bildquelle Pixabay (Günter Schneider)

Vorteile von Buschbäumen

• Es gibt Obstsorten, die zur Ausbildung kleiner Kronen neigen. Bei mittelstark wachsenden Unterlagen lohnt sich daher bei ihnen eine Erziehung nach Oeschberg nicht. Besonders hierfür bietet sich die Buschbaumkrone an, z.B. bei Apfelsorten wie der Zuccalmagliorenette.
• Aber auch normal wuchskräftige Sorten lassen sich auf mittelstarker Unterlage als Buschbaum erziehen, wobei der Schnittaufwand gegenüber der Oeschbergkrone geringer ist.
• Buschbäume benötigen in der Regel weniger Platz als Oeschbergkronen und sind insofern für den Hausgarten geeignet.

Nachteile von Buschbäumen

• Es handelt sich hier um eine sehr naturnahe Kronenform mit der Stammverlängerung und seinen Gerüstästen, den Leit- und Seitenästen. Durch seine nur mittelstarke Unterlage und dem Verzicht auf die Oeschberg-Formierung wächst er aber kompakt. Dadurch ist die Gefahr von Kronenverdichtungen groß, wodurch es zu Verkahlungen kommen kann.
• Um Überbauungen und Kronenverdichtungen vorzubeugen, benötigen Buschbäume regelmäßigen, jährlichen Schnitt.

Alle bekannteren Kern- und Steinobstarten lassen sich ohne viel Aufwand nach dieser Methode erziehen. Eine Ausnahme ist der Birnbaum, der von Natur aus zum spindelartigen Wuchs tendiert und etwas mehr Arbeit erfordert. Obstbäume auf schwach wachsenden Unterlagen (bei Apfelbäumen z.B. die Unterlagen M9 und M27) lassen sich allerdings nicht nach Oeschberg erziehen, ihnen fehlt einfach die Wuchskraft für den Aufbau solch einer Kronenstruktur.

Die klare Struktur der Oeschbergkrone
Das Ziel ist, durch den Oeschbergschnitt einen pyramidenförmigen Kronenaufbau mit nur einer Leitastetage zu erreichen:

• es gibt eine dominierende Stammverlängerung, die dauerhaft den höchsten Punkt im Baum einnimmt. Der Stammverlängerung entspringen Seitenäste, die flach gehalten werden und dadurch schwach im Wachstum bleiben, Diese Stammverlängerungs-Seitenäste werden spindelartig flach angeordnet.
• Von der Stammverlängerung ab gehen drei bis höchstens fünf Leitäste. Auch den Leitästen entspringen Seitenäste, die Leitast-Seitenäste, die allerdings durch ihre mehr aufrechte Stellung stärker wachsen als die Seitenäste der Stammverlängerung.
• Das Fruchtholz, an dem sich neben den Blatt- auch die Blütenknospen entwickelt, wächst hauptsächlich aus den Seitenästen heran.
  So genanntes „schwaches Fruchtholz gibt es – in geringerer Menge – allerdings auch direkt an der Stammverlängerung und den Leitästen.

Struktur der Oeschbergkrone

Oeschbergkrone mit 5 Leitästen

Vorteile einer Oeschbergkrone

• Förderung des Holzwachstums,
• Stabilisierung der Leitäste,
• hoher Lichteinfall und gute Belüftung,
• gute Zugänglichkeit,
• Vermeidung von Überbauungen der Leitäste.

Nachteile einer Oeschbergkrone

• Keine

Pflanzung im Herbst

Um den Wurzeln von jungen Obstbäumen einen guten Start zu ermöglichen, sollten die Bäume im Herbst eingepflanzt werden. Bis zum Sommer haben dann die Wurzeln Zeit genug zum Anwachsen.

Baumwurzeln vor dem Einpflanzen immer feucht halten

Meist werden Jungbäume wurzelnackt geliefert. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Wurzeln niemals austrocknen, wenn die Jungbäume transportiert und ggf. zwischengelagert werden. Sind die Wurzeln zu lang oder beschädigt, so können sie mit einer scharfen und sauberen Schere eingekürzt werden.

Hilfsmittel zur Förderung des Wurzelwachstums

Positiv auf das Wurzelwachstum wirkt sich ein vor dem Einpflanzen ausgeführtes Lehmbad mit Wachstumsstarter (z.B. Vitanal Professional) aus. Alternativ dazu kann auch ein Tauchbad auf Algenbasis (z.B. Algurine Wurzel-Dip Pulver) durchgeführt werden.

Ausgiebiges Angießen nach der Obstbaumpflanzung

Nach Beendigung der Pflanzung sollte ausgiebig angegossen werden, Schliebner/Decker/Stich empfehlen 40 – 100 Liter. Eine bis in die Tiefe reichende Austrocknung des Bodens im Bereich der Jungpflanzen sollte im ersten Jahr vermieden werden.

vgl. Schliebner, Stefan/Decker, Peter/Schlitt, Michael, “Streuobstwiesen im Klimawandel – Ein Leitfaden”, Oberlausitz-Stiftung, Görlitz/Ostritz 2023

Beschattung von Obstbäumen durch unterschiedliche Obstbaumgrößen

Durch verschiedene Baumgrößen lassen sich zusätzliche Beschattungseffekte für kleinere Obstbäume erzielen. Soll beispielsweise eine Wiese mit Apfelbäumen auf mittelstark  wachsenden Unterlagen gepflanzt werden, so lassen sich mit der Zwischenpflanzung von Sorten, die zu großen Kronen neigen und auf Sämlingen veredelt sind, zu langandauernde Sonneneinstrahlungen vermeiden.

Bei Apfelbäumen triploide Sorten als Zwischenpflanzungen

Triploide Sorten wie beispielsweise Gravensteiner, Kaiser Wilhelm und Jakob Fischer mit ihren ausladenden, aber lockeren Kronen sind hierfür gut geeignet.

Beschattung von Obstbäumen durch die Nähe zu Wald und Gehölzflächen

Eine Regel besagt: mindestens 20 Meter vom Wald entfernt pflanzen. Das sollte auch beherzigt werden, damit das Kronengerüst nicht schief wächst.
Wenn man das berücksichtigt ergeben sich  – bedingt durch die neuen Klimaverhältnisse – einige Vorteile, Obstbäume in die Nähe von Wald oder anderen Gehölzflächen zu pflanzen:

• Die Dauer der intensiven Sonneneinstrahlung im Sommer wird durch die Beschattung vermindert (es kommt dabei auf die Position der Schattengehölze/des Waldes an).
• Durch die Schattenbäume in der unmittelbaren Nähe heizt sich die Luft auf der Streuobstwiese nicht so stark auf.
• Die Versorgung mit Feuchtigkeit ist in Waldnähe besser (Morgentau, Nebel etc.). Bei anhaltend feuchter Witterung kann das allerdings auch nachteilig sein, da Pilzerkrankungen wie Schorf und Mehltau dann stärker auftreten können. Also sollte man in Waldnähe nur Bäume von Sorten pflanzen, die für ihre Robustheit gegenüber Mykosen bekannt sind.

Teilansicht des Streuobstsortengartens in Remscheid

Vor dem Klimawandel wurden die Bäume zur Maximierung der Sonneneinstrahlung in Nord-Südreihen gepflanzt. Die in der Wiesenmitte stehenden Gehölze hatten in den heißen und trockenen Sommern 2019 und 2020 am meisten unter Stress zu leiden, erhielten aber mehr zusätzliche Bewässerung. Trotzdem hatten sie ein geringeres  Holzwachstum aufzuweisen als die nah am Wald wachsenden Bäume.

Die in einer Entfernung von ca. 20 Metern zum westlichen Waldrand stehenden Bäume wuchsen am besten. Man sieht auf dem Foto dort auch sehr gut den Schattenwurf.  Sie dürfen nur nicht zu nah am Wald stehen, weil sie sonst schief zum Licht hin wachsen.

Neu angelegte, 1 Hektar große Streuobstwiese in Wermelskirchen

Zum obigen Foto: Die Sämlingshochstämme wurden 2019 eingepflanzt und nicht häufiger bewässert. Die Jungbäume der oberen Baumreihen hatten wegen der heißen und trockenen Sommer einen vergleichsweise geringen jährlichen Zuwachs. Der Zuwachs der Bäume in den beiden unteren Reihen war in den beiden Jahren doppelt so groß!

Beschattung von Obstbäumen durch die Richtung der Pflanzreihen

Bei einer Neuanlage einer Obstwiese, empfiehlt es sich, die Pflanzreihen in Ost – West – Richtung auszurichten, damit sich die Bäume der Pflanzreihe im Sommer vor- und nachmittags gegenseitig beschatten können.

Zusätzliche Pflanzung von Schattenbäumen

In Lücken zwischen Obstbäumen können Schattenbäume gepflanzt werden, wie z.B.

• Ebereschen (schmaler Wuchs, begrenztes Höhenwachstum),
• oder Birken (lichter Wuchs),
• oder auch Apfelbäume mit breiten Kronen, die so geschnitten geschnitten bzw. erzogen wurden, dass sie lichtdurchlässig sind (z.B. Gravensteiner, Kaiser Wilhelm).

Man kann die Pflanzung von Bäumen so planen, dass sie sich für einige Stunden des Tages gegenseitig Schatten spenden. Dann sollte man die Baumreihen eher in eine Ost-West-Richtung verlaufen lassen.

Bei der Erziehung von Jungbäumen nach dem Oeschbergsystem werden nach dem Anschneiden der Leitäste alle nach oben/innen und stark seitlich weisenden Knospen ausgebrochen. Dadurch wird erreicht, dass die gesamte Wuchskraft in die nach außen gerichteten Knospen geleitet wird, und die Baumkrone entsprechend an Breitenwachstum zunimmt. Die obenliegenden Seiten der Leit- und Seitenäste weisen dann erst einmal keine Triebe auf und liegen erst einmal “blank”.

Trotzdem wächst an diesen Stellen im Laufe der Zeit aber doch wieder schwaches Fruchtholz mit geringen Neigungen zum Wachstum. Diese „ruhigen“ Triebe entfernen wir nicht: sie dienen dann Beschattung der Gerüstäste.

Kurzes Fruchtholz auf der Oberseite eines Starkastes

1. Entfernung des Konkurrenztriebes der Stammverlängerung

Nach der Prüfung des Baumschulmaterials, dem Einpflanzen und dem Fixieren des Stammes an einen oder mehreren Pfählen können wir zu den Schnitt- und Formierungsmaßnahmen übergehen:
Der Konkurrenztrieb (das ist der Seitentrieb, der der Mitte am nächsten steht) wird als erstes entfernt. Wie schon der Name sagt, würde der Trieb eine zu starke Konkurrenz zur Mitte bilden. Meist wächst dieser Trieb auch nicht im gewünschten 45-60 Grad-Winkel zum Stamm, sondern steiler.

2. Auswahl und Formieren der Leitäste

Wenn vorhanden, werden 4-5 Triebe als künftige Leitäste ausgesucht, die

• jeweils mindestens 10 cm in der Höhe voneinander entfernt  austreiben,
• möglichst in verschiedene Richtungen zeigen
• und in einem Winkel von 45° von der Stammverlängerung abgehen.

Steht ein Leitast zu steil, kann man ihn durch Spreizen in die richtige Position bringen, steht ein Leitast zu flach, lässt er sich hochbinden. 

Wir können später noch neue Leitäste aus der Stammverlängerung ziehen.

3. Entfernen nicht benötigter Äste

Schlitzäste und steil stehende Triebe, die nicht für den Kronenaufbau benötigt werden, können wir entfernen. Untergeordnete kurze waagerechte Triebe können unangeschnitten als so genannte „Zugäste“ belassen werden.

4. Erst danach Anschneiden auf eine äußere Knospe

Erst nachdem die Leitäste – bei Bedarf – in die richtige Position gebracht worden sind, werden sie angeschnitten: ca. 1/3 bis 2/3 der Trieblänge wird bis auf eine gerade nach außen weisende Knospe. Wenn möglich, sollten die Leitäste auf „Astwaage“ geschnitten, d.h., in der gleichen Höhe gekappt werden.

5. Ausbrechen nicht benötigter Knospen

Nach dem Einkürzen der ausgewählten Leitäste werden die nach innen/oben und stark zur Seite weisenden Knospen ausgebrochen. Diese werden für das Wachstum nicht benötig, würden aber austreiben und damit Wachstumskraft wegnehmen. Spätestens beim Schnitt im folgenden Jahr müssten diese Triebe dann sowieso entfernt werden.
Wir können auch jetzt schon die zweite, unter unserer „Anschnittsknospe“ befindliche, nach außen weisende „Konkurrenz-Knospe“ entfernen: diese wird sich sonst zum Konkurrenztrieb entwickeln, den wir auch im nächsten Jahr entfernen müssten.

6. Anschneiden der Stammverlängerung

Der Mitteltrieb wird kurz über einem Auge angeschnitten, ca. eine Scherenlänge höher als die ausgewählten Leitäste. Wie bei den Leitästen auch, sollte die Länge des Rückschnittes ca. 1/3 bis 2/3 der Trieblänge betragen.

Bei einer geraden Stammverlängerung ist es egal, in welche Richtung die Knospe angeht, auf die wir anschneiden. Neigt sich die Stammverlängerung leicht zu einer Seite, können wir auf eine Knospe der gegenüberliegenden Seite anschneiden, um den geringen Schiefstand auszugleichen.

Auch bei der Stammverlängerung können wir direkt nach dem Anschneiden die direkt unter der Anschnittknospe liegende Konkurrenzknospe entfernen.

Hochstamm von der Baumschule, Bildquelle: Groh, Obstbaumschnitt, 1951

Nach dem Pflanzschnitt, Bildquelle: Groh, Obstbaumschnitt, 1951

Gerade am Anfang der Erziehung ist diese Arbeit des Pflanzschnittes enorm wichtig, da ein späteres Eingreifen immer schwieriger wird.

Ein zu frühes Blütestadium ist eines der Hauptprobleme bei der Jungbaumerziehung, denn es gilt: je mehr die Bäume blühen, desto weniger wachsen sie. Durch die Blüte erfolgt eine hormonelle, wachstumshemmende Umstellung.
Einige Sorten gelten per se als „Jungbaumblüher“. Bei ihnen ist es ziemlich aufwändig, die Blüte in jedem ihrer ersten Lebensjahre zu unterdrücken. Andere hin-gen, wie z.B. der Gravensteiner, haben damit weniger Probleme.
Es gilt also, zu frühes Blühen junger Bäume durch Entfernung der Blüten zu unterbinden. Statt dessen soll die Bildung von Blattmasse gefördert und damit das Holzwachstum angeregt werden.

Technik der Blütenentfernung

Die Blüten oder kleinen Früchte werden am besten mit einer Schere abgeschnitten. Knipst man sie mit den Fingernägeln ab, so läuft man in Gefahr, dass man die gesamte Knospe vom Zweig reißt. Neben jedem Blütenkranz wächst ein kleiner Blatttrieb, den wir – wenn möglich – stehen lassen.

Abschneiden der Blüten/jungen Früchte mit einer kleinen Schere

Den Blatttrieb (rechts) versuchen wir möglichst, stehen zu lassen.

Entfernung der Blüten zur Anregung des Wachstums

Das Problem des zu frühen Blütestadiums tritt aber nicht nur sortenbedingt auf, sondern auch als Folge von Stress und mangelndem Wachstum. Bäume, die schlecht versorgt werden und nicht wachsen, wollen sich durch eine Notblüte reproduzieren.

Dreijähriger MM-106 Halbstamm wurde wegen mangelnden Wachstums stark ins alte Holz zurückgeschnitten. Alle Blüten müssen sorgfältig entfernt werden, die Blatttriebe verbleiben. Bei guter Versorgung wird es zu einem Wachstumsschub der wenigen verbliebenen Triebe kommen.

Mehrjähriger Alkmenehochstamm: wächst nicht, blüht nur.

Nach der Entfernung aller Blüten.

Entfernung der Blüten/Früchte aus statischen Gründen

Wie schon erwähnt, haben viele jüngeren Leit- und Seitenäste in ihren oberen Bereichen keine Stabilität, um dort schon Früchte zu tragen, ohne sich umzubiegen. In diesem Fall entfernen wir die Blüten/kleinen Früchte im oberen Bereich. Wenn wir uns weiter nach unten arbeiten, prüfen wir mit dem Finger, wo die Äste schon stabil genug für das Fruchtgewicht sind. Dort können wir dann die Blüten stehen lassen.

Solche Seitenäste sollten an ihrer Spitze noch keine Früchte tragen.

Statikprüfung mit dem Finger

Bei den oberen beiden Seitenästen sind alle Blüten entfernt worden. Der untere Seitenast ist schon stark genug, um die meisten Früchte tragen zu können.

Ausdünnen von Blüten/Früchten

Zur Verbesserung der der Fruchtqualitäten und zur Verhinderung von Alternanzen ist das Ausdünnen von Blüten bzw. Früchten ein probates, aber arbeitsintensives Mittel.

Graben eines Pflanzloches von 70 cm Tiefe und 100 cm Durchmesser. Beim Einpflanzen mehrerer Bäume empfiehlt sich der Einsatz eines Baggers oder eines Erdbohrers (siehe Foto). Es gibt Erdbohrer für Traktoren mit mehr als 100 cm Durchmesser (www.deitmer-maschinenbau.de oder www.damcon-maschinen.de). Man kann das Loch natürlich auch mit einer kleineren Grabschraube, einem Bagger oder per Hand mit einem Spaten ausheben.

Foto und Copyright: Rolf Meyer

Das ist das durch einen Erdbohrer gegrabene, 70 cm tiefe Pflanzloch. Vorteilhaft ist es, die glatten und verdichteten Seitenwände etwas aufzurauen, damit später die Wurzeln dort besser einwachsen können. Ob zuerst der Drahtzylinder eingesetzt wird und die Pfähle innerhalb des Zylinders kommen oder erst die Pfähle und dann der Zylinder, ist eigentlich egal, da man sehr viel Raum zur Verfügung hat.

Foto und Copyright: Rolf Meyer

Hier ist eine Rolle verzinktes Drahtgeflecht, 13 mm Maschenweite in 150 cm Breite ausgelegt. Für jeden Drahtzylinder benötigen wir ein ca. 330 cm langes Stück.

Foto und Copyright: Rolf Meyer

Nach Einsetzen des Drahtgeflechts ragt es 80 cm aus dem Boden heraus. Hier wurde es so eingesetzt, dass die Drahtüberlappung an einen der Pfähle angetackert werden kann. Das Loch kann jetzt wieder mit Erde verfüllt werden.

Foto und Copyright: Rolf Meyer

Wir pflanzen den Baum so, dass er 5-10 cm über dem Bodenniveau sitzt. Da sich die Erde im Laufe der Zeit noch etwas verdichtet, wird der Baum dann um einige cm absinken. Die Veredelungsstelle sollte sich 10 cm oberhalb des Erdreiches befinden. Zur Befestigung des Stammes wurden hier schwarze, breite Fixierbänder angetackert. Für den Stammschutz (gegen Wildverbiss) wurde Schilfmatten genutzt. Die drei Pfähle wurden mit Holzlatten miteinander verbunden.

Foto und Copyright: Rolf Meyer

Unten wurde eine dünne Schicht Kompost aufgetragen, darüber kam eine Kokosmatte.

Foto und Copyright: Rolf Meyer

Der junge Obstbaum ist gepflanzt

Foto und Copyright: Rolf Meyer

Anlage einer 1,8 Hektar großen Streuobstwiese mit 80 Hochstämmen der Sorte Kaiser Wilhelm und Rheinischer Bohnapfel für die Herstellung von sortenreinem Apfelsaft. Für eine gute Befruchtung wurden als Zwischenpflanzung einige andere Sorten gepflanzt. Es wurden sehr große Pflanzabstände zwischen den Reihen gewählt, damit große Mähmaschinen noch Platz haben.

Foto und Copyright: Rolf Meyer

Der Angriff der Wühlmäuse ist in vollem Gange. Doch gegen den 70 cm tief in die Erde eingegrabenen Drahtzylinder haben sie keine Chance.

Foto und Copyright: Rolf Meyer

Auf diesem Bild sieht man Pflanzungen von Viertelstämmen auf mittelstark wachsenden Unterlagen (MM 106) nach der gleichen Methode. Stammbefestigung mit zwei Pfählen und Kokosseilen. Der Stamm braucht bei unserem Beispiel nicht zusätzlich durch eine Drahthose oder Schilfmatte vor Rehverbiss geschützt zu werden, weil das Gelände mit Wildschutzdraht eingezäunt ist. Ohne Umzäunung wäre ein Stammschutz unumgänglich.

Foto und Copyright: Rolf Meyer

Wühlmäuse können zum Problem für Obstbäume werden. Besonders die Wurzeln der Apfelbäume werden im Winter gerne gefressen. Bei starken Populationen können sie auch 15-jährige Bäume noch zum Absterben bringen. Erfahrungsgemäß gibt es dann über die Jahre zusammengerechnet Ausfallquoten bis zu 30 % und mehr. Darüber können sich eigentlich nur die Baumschulen freuen…

Deshalb sind vor dem Einpflanzen Überlegungen notwendig, wie man die Wurzeln vor Wühlmäusen schützen kann.

Wie können Obstbaumwurzeln auch ohne den Schutz vor Wühlmäusen überleben?

Je stärker die Wuchskraft, desto besser kann ein Obstbaum Wühlmausschäden ausgleichen. Bezogen auf Apfelunterlagen und Apfelsorten heißt das:

• Auf Sämlingen veredelte Hochstämme triploider Apfelsorten (Gravensteiner, Kaiser Wilhelm, Jakob Fischer u.v.a.) wachsen – auch im Wurzelbereich – am stärksten und können anfängliche Wühlmausschäden noch am besten verkraften.
• Auf Sämlingen veredelte Hochstämme diploider Sorten (die meisten Apfelsorten) haben schon erheblich mehr Probleme mit Wühlmausverbiss an den Wurzeln. Diese Bäume kränkeln nach der Schädigung jahrelang vor sich hin. Man kann sie aber durch gezielte Maßnahmen (Wühlmausfallen, Baumscheiben, Zusatzdüngung, Schnittmaßnahmen) über Jahre wieder aufpäppeln. Voraussetzung ist natürlich, dass die Wühlmäuse den Wurzeln fern bleiben: und das ist eher unwahrscheinlich.
• Obstbäume, die auf mittelstark oder schwach wachsenden Unterlagen veredelt wurden, können sich nach ausgiebigem Verbiss kaum mehr erholen: die Wurzeln wachsen nicht schnell genug nach, und der Baum kann nicht mehr richtig ernährt werden.

Keine Pflanzung ohne Wurzelschutz!

Durchführung: Gartenbau/Baumschule Plückebaum, Remscheid

In dem folgenden Artikel stellen wir den Erziehungsschnitt von Oeschberg-Kronen vor. Hochstämme auf stark wachsenden und Halbstämme auf mittelstark wachsenden Unterlagen können wir nach dieser Methode formieren.

1. Ziel des Erziehungsschnittes

Das eigentliche Ziel des Erziehungsschnittes ist die Formierung einer möglichst hohen, breiten und stabilen Baumkrone innerhalb kurzer Zeit.

Förderung des Dickenwachstums
Durch jährliches Anschneiden der Stammverlängerung, der Leit- und der sich bildenden Seitenäste werden diese „Stützen“ der Baumkrone im Dickenwachstum gestärkt, so dass sie später im Ertragsalter die Fruchtlast auch tragen können.

Förderung des Höhenwachstums
Durch den jährlichen kräftigen Rückschnitt wird ein starkes Holzwachstum im oberen Teil der Krone erreicht. Der Höhenzuwachs eines vitalen Apfelbaums auf Sämlingsunterlage kann jährlich mehr als einen Meter betragen.

Förderung des Breitenwachstums
Durch die optimal schräge Wuchsrichtung der Leitäste (45 Grad) und die nach außen abgehenden Seitenäste (an den Leitästen) erreichen wir ein gutes Breitenwachstum der Krone.

2. Die Kronenform 

Die Form der Oeschberg-Krone ist klar strukturiert: Der Obstbaum hat einen Mitteltrieb (Stammverlängerung) und vier bis fünf Leitäste, die optimalerweise in einem Winkel von 45 ° wachsen. Aus den Leitästen und dem Mitteltrieb entspringen die Seitenäste, die das Fruchtholz tragen. Diese grundlegende Kronenform gilt es beim Erziehungsschnitt aufzubauen. 

Erziehungsschnitt nach der Öschberg-Palmer-Methode: vom Mitteltrieb und den 4 Leitästen gehen längere Seitenäste ab. Foto: Bieri 1949

3. Was wird bei der Kronenerziehung geschnitten?

Geschnitten werden jeweils 1/3 bis 2/3 des jährlichen Zuwachses und zwar an

• der Spitze des Mitteltriebes,
• den Spitzen der Leitäste
• und den Spitzen der Leitast-Seitenäste. 

• 1 = Mitteltrieb (Stammverlängerung): jährliches Einkürzen.
• 2 = Leitäste: jährliches Einkürzen.
• 3 = Seitenäste der Leitäste: jährliches Einkürzen.
• 4 = Seitenäste der Stammverlängerung: flach halten durch Herunterbinden oder ableiten auf Fruchtholz. Dadurch Wachstumsberuhigung. Nur steile Äste werden weggeschnitten.
• 5 = kurzes und langes Fruchtholz: nicht anschneiden.

4. Wie wird geschnitten?

Leitäste- und Leitast-Seitenäste werden normalerweise auf eine Außenknospe angeschnitten. Danach werden alle nach oben (innen) und stark seitwärts weisenden Knospen ausgebrochen. Die ganze Wuchskraft soll in die nach außen gerichteten Knospen gelenkt werden (wie schon beim Pflanzschnitt).

Die Seitenäste der Stammverlängerung sollen wie bei einer schlanken Spindel, flach bleiben. Würden wir sie steiler wachsen lassen, dann würden sie mit der Zeit zur Konkurrenz für die Leitäste werden. 

Erziehung der Stammverlängerung zu einer schlanken Spindel

Merke: Beim Erziehungsschnitt schneiden wir das Fruchtholz möglichst nicht an.

Entfernt werden außerdem, wenn vorhanden

• Konkurrenztriebe
• steil nach oben/innen weisende Triebe. 

Steiler Leitast (jährlich ansschneiden), garniert mit dickeren Seitenästen (jährlich anschneiden) und – davon abgehend – dünneren Fruchtästen (nicht anschneiden) Foto: Bieri 1949

4. Wann wird der Erziehungsschnitt durchgeführt?

In der Erziehungsphase des Baumes regelmäßig im Winter , um die Kronenform aufzubauen und die Gerüstäste (Leitäste/Seitenäste) zu verdicken. Ein frühzeitiges Fruchten sollte durch Entfernung der Blüten verhindert werden.

Abgeschlossen sein sollte der Erziehungsschnitt, wenn das Kronengerüst stabil genug ist, um in der Ertragsphase das Fruchtgewicht tragen zu können:

• bei einem Baum auf stark wachsender Sämlingsunterlage nach 10-15 Jahren,
• bei einem Baum auf mittelstark wachsender Unterlage nach 5-7 Jahren.

Erziehungsschnitt = jährlicher Winterschnitt = Förderung des Holzwachstums und Stabilisierung des Kronengerüstes.